На поверхности лежит самый простой способ выбора, к которому потребители чаще всего и прибегают. Если человеку нужен инструмент для продолжительной работы "на износ", - подойдёт профессиональный тип. Он специально рассчитан на серьёзные нагрузки, у него высокий ресурс и запас прочности, в том числе в не самых лучших климатических условиях. У профессиональных дрелей мощная конструкция, двигатель нередко с пылезащитой, т. е. "закалённый", у редуктора металлический корпус, обеспечивающий не только повышенную прочность, но и лучшее охлаждение. В общем, профессиональные дрели - машины надёжные и крепкие. У бытовых инструментов часто упор сделан на дизайн и эргономику - многим любителям важен внешний вид и комфортность работы. Профессионалы же, работающие несколькими инструментами, на резиновые вставки в корпус и на прочие детали внимание обращают редко, хотя и среди любителей много непривередливых. Но это не значит, что на бытовых моделях нужно поставить жирный крест - в конце концов их бы вообще не выпускали, не будь на них спроса. Со всеми задачами, положенными им по статусу, "любители" справятся: и отверстия просверлят, и кар-тину или зеркало к стене прикрепят, и саморез при необходимости закрутят. Наверняка возникнет вопрос: как неподготовленному человеку определить тип электродрели самостоятельно? Ведь параметры и технические характеристики у инструментов разных категорий очень похожи. Как правило, определяют тип дрели по имени производителя и тому, как он инструмент позиционирует. Многие производители специализируются на определённом классе инструмента или же чётко их разграничивают. Кстати, у продавцов есть интересные наблюдения. Примерно 10-15 % покупателей, намеревающихся использовать дрель эпизодически, всё равно купят инструмент профессиональный, "именитый", потому что предпочитают дорогие и качественные вещи, на которые денег не жалко. Так сказать, из принципа.
Ударная дрель - своего рода универсальный вариант инструмента. Но с несколькими немаловажными оговорками. Бывают случаи, когда покупатели предпочитают купить одну ударную дрель вместо, допустим, дрели и перфоратора. Зачем, думают они, переплачивать, покупая два инструмента. Такой подход иным покажется вполне резонным, но на самом деле это говорит лишь о том, что многие не понимают разницы между ударной дрелью и перфоратором. А ведь это далеко не одно и то же.Перфоратор и ударная дрель служат для разных целей. Первый - для бурения в бетоне, каменной кладке и чистого долбления, т. е. в качестве лёгкого отбойного молотка. Вторая - для относительно лёгкой работы с мягким бетоном и кирпичом. Соответственно, и принцип действия у инструментов разный, главное отличие - в ударе. У дрели он слабее (зачастую в десятки раз), чем у перфоратора. Энергию удара дрели обычно не указывают, но речь идёт о десятых долях джоуля. Дело в том, что у инструментов разные бьющие устройства. Если у перфоратора чистое преобразование вращательного движения в поступательно-вращательное (с помощью "пьяного подшипника" на валу, да ещё "при участии" пневматики), то в ударной дрели подругому. Внутри инструмента две "зубчатые" муфты, вместе образующие трещотку. Когда включают режим сверления с ударом, муфты соединяются. При вращении зубья двигающейся муфты будут соскальзывать с зубьев фиксированной. Причём число ударов зависит от скорости (чем она выше, тем их число больше), а сила удара - от параметров зубьев, массы дрели и силы нажатия на инструмент. Естественно, и работающий устанет, и отверстие получится скромным. Имеет значение и расположение ударного механизма. Чем трещотка дальше от патрона, тем больше потери производительности. А уж если в бетоне встретится камень, то придётся дрель отложить, взять молоток и действовать проверенным "дедовским" способом - расчищать неожиданный "затор" пробойником. Естественно, детали ударной дрели быстро "стареют", а оснастка при работе с твёрдыми материалами (ведь сверло "режет" бетон, а не скалывает, как бур перфоратора) скоропостижно "умирает". Кроме того, при сверлении с ударом на дрель наваливаются - на шпиндель идёт сильная нагрузка, а это так или иначе влияет на точность работы. То есть безударные дрели объективно точнее. Таким образом, при выборе - дрель или перфоратор - нужно взвесить все "плюсы" и "минусы".
Важная возможность дрелей - "общение" с крепежом. У дрелей-шуруповёртов обязательно есть реверс. Причём благодаря особенностям некоторых моделей (далеко не всех) насадки можно устанавливать прямо в шпиндель, предварительно сняв патрон (быстросъёмный "покидает" шпиндель мгновенно, достаточно одного щелчка). Быстрота смены оснастки повышает производительность и вообще облегчает жизнь. При удалении патрона вес и длина дрели ощутимо уменьшаются, она приобретает компактность и манёвренность.А при "общении" со старым крепежом не будет лишним импульсный режим вращения шпинделя. Ведь при постоянном вращении шлицы "пожившего" крепежа реально сорвать, тогда как при импульсном режиме происходит кратковременный, но сильный толчок: крепёж резко подвигается, но давление на него не постоянное. И крутящий момент при рывке больше, чем при равномерном вращении. Но подобным режимом оснащены далеко не все модели.
Наибольшее распространение имеют дрели мощностью 600-900 Вт. Отдельный класс составляют инструменты мощностью более 1 кВт, которые и весят заметно больше. Редкие из них не имеют двухскоростного редуктора. Зачастую у них другой дизайн: "вытянутая" компоновка, ухватистая D-образная рукоятка. Выносливым и упорным двигателям этих "гигантов" под силу сверление не просто больших, но иногда и огромных отверстий (особенно при применении фрез и коронок). Используют дрели и как миксеры для перемешивания бетона или красок. Особенности дизайна в данном случае будут уместны: удобная рукоятка позволит лучше контролировать процесс. Машины мощные и, как говорится, норовистые. При работе с ними безопасность гарантируют не только крепкие руки: во многих моделях отдача и нагрузки "гасятся" благодаря передаче момента, допустим, на рукоятку или электроникой.
Помимо свёрл, с дрелями используют щётки для зачистки различных материалов, зенкеры и прочее "вооружение". Не говоря уже о всевозможных насадках для шуруповёртных и гайковёртных работ. Однако приоритет в "сотрудничестве" с дрелями принадлежит, естественно, свёрлам, и представить одно без другого невозможно. При этом сверло сверлу рознь, потому как область оснастки неохватная. Ведь есть свёрла и для отверстий под петли - короткие и "тупые", и по рамам - с длинным хвостовиком и короткой рабочей частью. Но это специализированная оснастка. Если "по-крупному", то разделить свёрла можно так: по дереву, металлу и бетону (плюс кирпич, керамика). Свёрла по дереву тоже бывают нескольких видов. Спиральные самые распространённые, классические. Они с заострением на конце, чтобы легче входить в материал. Обычный их диаметр - от 3 до 20 мм (конечно, есть и больше). Хвостовики не только традиционные цилиндрические, но и трёхгранные, шестигранные,которые лучше "сцепляются" с патроном во время тяжёлой операции. Шнековые свёрла предназначены для проделывания сквозных отверстий, к примеру в балках. Поэтому они имеют не только больший диаметр, но и большую длину. У шнековых хвостовики в основном с гранями, чтобы они не прокручивались из-за большой нагрузки. Перьевые свёрла плоские, в материал входят благодаря двум режущим кромкам. Рассчитаны на сверление крупных и "глухих" отверстий, причём де-лают это чище, чем, к примеру, шнековые. Для свёрл по металлу особо важны крепость и способность противостоять сильному нагреванию. Из-за высокой температуры во время процесса сверления менее крепкая оснастка быстро "умирает", причём деформацию заметить невозможно. Столь важные для свёрл качества зависят от материала, из которого они сделаны. Многие слышали выражение "кобальтовые свёрла". Это не означает, что оснастка целиком сделана из кобальта, просто при изготовлении использован сплав, в котором присутствует данный металл. И чем его больше, тем сверло крепче, а значит, и прослужит дольше. Свёрла по кирпичу и бетону - с вставными твёрдосплавными напайками, которые позволяют "забуриться" в материал. Отдельный разговор - свёрла универсальные. В каталоге производителей их единицы, широкого распространения они не имеют, на что есть причины. Хотя они и рассчитаны на работу с металлом и бетоном (они с напайкой), нужно понимать их ограниченность. Основное их достоинство, пожалуй, мобильность: вместо нескольких свёрл нужно носить с собой одно. Но за компактность надо платить более низким качеством работы и быстрым износом, если сравнивать с "профильными" свёрлами. Подходят они в первую очередь для тех, кто нечасто работает с дрелью в домашних условиях. Чтобы потребитель оптимально выбрал оснастку, некоторые производители в своих каталогах помещают таблицы, где каждому материалу соответствует оптимальное сверло. Такие таблицы - неплохое подспорье для начинающих и любителей.
