Примерный план работ составляют заранее, ориентируясь на сезонный календарь. Какие-то конкретные дела трудно приурочить к определенной дате, так как все зависит от погодных условий, поэтому работы лучше сгруппировать по периодам вегетации.
Когда снег под весенним солнцем начнет оседать и по участку можно будет пройти, внимательно осматривают все плодовые деревья и ягодные кустарники. Освобождают из-под снега ветви. Если штамбы молодых яблонь осенью не обвязывали от грызунов, то снег около них утаптывают, чтобы избежать повреждений мышами. Талая вода выгоняет их из нор, но в плотный снег вредители идут очень неохотно.
При обнаружении на штамбах и скелетных ветвях яблонь и груш нанесенных зайцами ран, не зачищая ножом, замазывают садовым варом. Откладывать эту работу нельзя: под весенним солнцем раны быстро подсохнут и зарастание их ухудшится. После нанесения садового вара поврежденное место нужно туго обернуть черной пленкой.
Штамбы и основания скелетных ветвей яблонь и груш, не защищенные от солнечных ожогов, еще по снегу (в I декаде марта) белят раствором извести (на 10 л воды - 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса). Вместо побелки можно обмотать их выше поверхности земли светлой бумагой или газетой. В марте также проводят сбор с плодовых деревьев и сжигание гнезд боярышницы, златогузки и мумифицировавшихся плодов. (Работы для тех, кто их не сделал осенью!) Ножом соскабливают яйцекладки непарного шелкопряда и удаляют веточки с кладками яиц кольчатого. При слабой заселенности вредителями и незначительном поражении болезнями обработку проводят 1 раз в 2- 3 года.
В марте-апреле - заготовка черенков для прививки. Как только дневная температура поднимется выше нуля, начинают обрезку плодовых. Делать это следует с учетом возраста дерева, системы формирования кроны и сортовых особенностей. При слабом ветвлении и большом оголении ветвей применяют обрезку по типу укорачивания. Хорошие результаты дает прореживание кольчаток в период полного плодоношения или их удаление на основаниях крупных скелетных ветвей; при этом удаляют старые, слабые разветвления. Омолаживающую обрезку образующихся веточек проводят 1 раз в 3-4 года.
У сортов яблони, отличающихся хорошим ростом, высокой побегообразующей способностью и ветвистостью, прореживать крону нужно почти ежегодно. По мере старения растений интенсивность ростовых процессов снижается. Для стимуляции роста побегов у растений всех сортов производят их укорачивание. При затухании роста (длина приростов на ветвях 2-го и 3-го порядков меньше 12-18 см), осуществляют сильную обрезку - чеканку. Обрезают ветви 2-3-летнего возраста, при этом улучшают уход за растением, чтобы вызвать прирост длиной 50-80 см. Крона груши более редкая, чем у яблони, но приросты - более сильные. Если их не обрезать, то образуется мало ответвлений, поэтому их укорачивают на 1/4 длины. Один раз в 3-4 года производят легкую омолаживающую обрезку: по всей периферии кроны (и, частично, внутри ее) ветви обрезают на последний годичный прирост.
Ветви удаляют без оставления пеньков. Срезы крупнее 2 см в диаметре закрашивают садовым варом, охрой или железистым суриком, разведенными натуральной олифой. Вырезают и сжигают сухие, больные ветви и ненужные дички у старых деревьев (с целью избавления от зимующих стадий вредителей и болезней). Со штамбов и скелетных сучьев старых плодовых деревьев счищают отмершую кору, мхи и лишайники. Это делается против короедов, спор различных болезней, черного рака и цитоспороза. Делают и развешивают гнездовья для птиц. Не беда, если в них, вместо скворцов и синиц, поселятся воробьи: они тоже хорошо очищают сад от вредителей.
Приствольные круги плодовых деревьев подрыхлить граблями. Если у них однолетний прирост - менее 15 см, то под кронами следует разбросать мочевину из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м2. Удобрение заделывают граблями. При выращивании на задернении (т. е. приствольные круги не перекопаны, а под ними посеяна трава) дозу мочевины увеличивают в 2 раза. Приствольные круги поливают, чтобы мочевина с водой быстрее попала в почву. Одновременно сгребают и компостируют опавшую листву. Если в прошлом году на садовом участке было много тли, долгоносиков, плодожорок, листоверток или медяницы, опрыскивают плодовые деревья карбофосом (75- 90 г на 10 л воды). Эту процедуру следует провести до распускания почек, когда дневная температура воздуха поднимется до -10°С. В годы, когда ожидается вспышка парши, применяют "голубое" опрыскивание: 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды).
По мере прогревания почвы начинают сажать плодовые саженцы в ямы, подготовленные с осени. Корневая шейка саженцев (место перехода корневой системы в штамб) должна находиться на 3-4 см выше поверхности земли. Лучше деревце посадить несколько выше, чем заглубить. После посадки обильно поливают, приствольные круги мульчируют торфом, перегноем и опилками. В это время можно пересаживать и молодые деревья.
В конце апреля лечат раны, нанесенные деревьям мышами: их обрабатывают так же, как и нанесенные зайцами. При больших повреждениях заготавливают сильные однолетние побеги для прищипки "мостиком" (во время сокодвижения). Начинают прививку деревьев, которая может продолжаться до конца мая. В первые годы после посадки плодовые деревья сильно нуждаются в воде, поэтому весной и в первой половине лета деревья поливают 4-5 раз. Почву надо пропитать водой на глубину не менее 50 см. Под каждое дерево яблони и груши за один полив выливают 2-3 ведра воды, под вишню и сливу - 1-2 ведра. Взрослые деревья поливают из расчета 2-3 ведра на каждый год его жизни.
Продолжают рыхление приствольных кругов и опрыскивание против вредителей и болезней. Деревья против болезней обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 150 г извести на 10 л воды) или ее заменителями - хлорокисью меди (30 г), либо полихомом (40 г) (если не проводилось "голубое" опрыскивание!). При необходимости борьбы с вредителями: тлями, медяницами и др. - к заменителям бордоской жидкости добавляют карбофос (90 г). Можно применять ровикурт (10 г). Против гусениц используют также битоксибациллин (40-80 г на 10 л воды), лепидоцид (20- 30 г) или дендробациллин (30-50 г), но при температуре воздуха не ниже + 18°С.
В это же время растения подкармливают азотными удобрениями: раствором навозной жижи, птичьего помета или мочевины. На каждый квадратный метр площади проекции кроны нужно внести 1 ведро раствора органических удобрений. При подкормке мочевиной на каждый квадратный метр приствольного круга дерева до 12-летнего возраста вносят 15 г мочевины (спичечный коробок), стар-ше 12 лет - 22-30 г. Растения подкармливают под вечер (летом днем жарко и растения менее активны), после дождя или перед поливом. С плодовых деревьев 3-кратно стряхивают на подстилку яблонного цветоеда, почкового и других долгоносиков и уничтожают. Процедуру производят при температуре не выше +10°С с интервалами 3-4 дня. Продолжают посадку деревьев. В I декаде мая заглубленные молодые деревья поднимают до нормального положения корневой шейки при помощи лома или другого рычага.
На плодовых деревьях развешивают световые и приманочные ловушки для отлова бабочек-огневок, стеклянницы и других вредителей и систематически удаляют их (через 3-4 дня). В середине мая производят обрезку деревьев, поврежденных морозами. В конце мая рыхлят почву в приствольных кругах и подкармливают растения азотными удобрениями. После цветения их можно опрыснуть против вредителей и болезней.
В начале месяца на штамбах и развилках скелетных ветвей яблони и груши могут проявиться солнечные ожоги, полученные рано весной: на поврежденных участках кора мокнет и вспучивается. Удаляют ее садовым ножом и промывают открытые места раствором железного или медного купороса (соответственно, 45 и 25 г вещества на 1 л воды). Можно воспользоваться и слабым раствором марганцовки. Затем пораженное место замазывают садовым варом и закрывают темной пленкой. Вокруг взрослых плодовых деревьев расстилают пленку или бумагу. Деревянным или металлическим скребком, а потом проволочной щеткой очищают штамб и толстые скелетные ветви от отмерших частей коры. Мусор сжигают.
Участки, лишенные коры в результате солнечных ожогов прошлых лет и других повреждений, обработывают раствором железного или медного купороса в тех же концентрациях, что и при лечении солнечных ожогов. Можно протереть очищенные участки зелеными листьями щавеля или наложить "компресс" из них слоем 1-1,5 см, а сверху обвязать каким-либо материалом. Небольшие раны после дезинфекции замазывают садовым варом, а большие участки закрашивают масляной краской - охрой или железистым суриком.
На штамбы плодоносящих плодовых деревьев накладывают ловчие пояса шириной 35-40 см. Они могут быть как разового пользования (из бумаги, гофрированного картона), так и долговременными (из пакли, ваты, рогожи или мешковины). Накладывают их так, чтобы между ними и корой штамба не было щелей, в средней части туго перевязывают 2-3 витками шпагата. Края поясов должны несколько отходить от коры. Осматривают их через каждые 10-15 дней, обнаруженных в них вредителей - гусениц яблонной плодожорки - уничтожают.
Пояса, которые пропитаны раствором энтобактерина (1 ст. ложка на 1 л воды), не нуждаются в частых осмотрах: попавшие в них гусеницы быстро погибают. Чтобы суспензия энтобактерина не вымывалась дождем, пояса накрывают пленкой и туго перетягивают шпагатом. С плодовых деревьев снимают гнезда с гусеницами яблонной моли и кольчатого шелкопряда, стряхивают на подстилку и уничтожают завязи плодов, поврежденных яблонным плодовым пилильщиком. При наличии на растениях вредителей и появлении симптомов болезней в первой половине июня проводят опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью с добавлением 30 г карбофоса на 10 л воды. Груши обрабатывают от грушевого клеща коллоидной серой (100 г на 10 л воды). Через 15-20 дней после цветения зимних сортов - первая обработка против яблонной плодожорки карбофосом (90 г). При необходимости борьбы с паршой к растворам добавляют один из заменителей бордоской жидкости. В случае массового появления красного яблонного клеща (300 особей на 100 листьев) применяют карбофос.
Во второй половине месяца деревья опрыскивают хвойным концентратом (2 ст. ложки на 10 л воды) или настоем лука, чеснока, мяты - для отпугивания вредителей (они будут вынуждены покинуть сад и отложить яйца в другом месте). Первая половина лета - время интенсивного роста плодов. Все выращиваемые культуры в это время нуждаются в подкормке, а в сухую погоду - и в поливе. Перед ним растения подкармливают раствором навозной жижи или птичьего помета, разведенными водой в пропорции соответственно 1:10 и 1:20. Под плодовые деревья вносят по 1 ведру раствора на 1 м2 площади проекции кроны (от ствола до окончания ветвей). В органические подкормки на каждое ведро желательно добавить 50- 60 г суперфосфата и 100 г древесной золы (можно заменить 14 г калийной соли). Если нет органических удобрений, то в 1 ведре воды растворяют одно из сложных удобрений: нитроаммофоска - 18 г, нитрофоска - 20 г.
Подкормки органическими удобрениями можно заменить минеральными удобрениями (1/2 стакана простого суперфосфата и 1/3 стакана хлористого калия на 10 л воды). Норма внесения - та же, что и при подкормке растений органическими удобрениями. В середине месяца вокруг деревьев скашивают траву и рыхлят почву в приствольных кругах. Регулярно проводят сбор и уничтожение падалицы.
У перепривитых весной плодовых деревьев удаляют побеги, появившиеся в 15-20 см от места прививки. Если обвязочный материал начал врезаться в кору, его снимают. Ветви, перепривитые черенком способом "за кору", подвязывают к опоре, иначе их обломят птицы или ветер. В кроне плодовых деревьев начинают выделяться подмерзшие ветви: листва на них - мелкая, светло-зеленая, постепенно усыхаюшая. Такие ветви удаляют "под корень", избегая поломок молодых побегов с темно-зелеными листьями. Срезы закрашивают охрой или железистым суриком.
В начале июля (через 12 дней после 1-го) проводят 2-е опрыскивание зимних сортов яблони карбофосом (90 г) с добавкой коллоидной серы (100 г) или отваром ботвы помидоров (400 г сухой ботвы на 10 л воды) с добавлением 40 г дегтярного мыла - против гусениц плодожорки, пилильщика, листоверток, долгоносиков, клещей, тлей и парши. Когда плоды яблони и груши достигнут размера грецкого ореха, под скелетные ветви, сильно нагруженные плодами, устанавливают подпорки. Ставят их вертикально, верхние концы делают в виде "ласточкина хвоста" и обивают полосками резины. По таким подпоркам ветви не скользят и кора не повреждается. Траву для задернения, достигшую в высоту 10-12 см, скашивают (примерно 1 раз в 2 недели). Зелень оставляют на месте или компостируют. После скашивания в сухую погоду участок надо полить: это ускорит отрастание молодой травы.
Хороший способ предупреждения отламывания ветвей от ствола - скрепление их железными скобами. Один ее конец вбивается в ветвь, а другой - в ствол выше отхож- дения этой ветви. Длина скобы должна быть 30-35 см, толщина - 14- 15 мм для взрослых и 7-10 мм для молодых деревьев. Скоба вбивается не до конца и не препятствует росту ствола и ветви. Чтобы древесина не раскололась в результате вбивания скобы, желательно сначала сделать буравчиком отверстия глубиной на 1/3 длины вбиваемого конца скобы. При отсутствии скоб скрепить со стволом ветвь, отходящую под острым углом, можно при помощи мягкой проволоки диаметром 3-4 мм. Для этого ствол и ветвь (с внешней стороны) несколько раз обматывают проволокой, концы ее скрепляют друг с другом. Затем проволоку между стволом и ветвью перекручивают отрезком металлического стержня или трубы до тех пор, пока она будет прочно держаться. Чтобы проволока не врезалась в кору, под нее с внешней стороны и боков ствола и ветви подкрадываются небольшие деревянные планки.
В середине июля обрезают поросль. В конце месяца желательно подкормить деревья и разрыхлить почву под ними. В августе начинается сбор плодов.
Продолжается уборка урожая осенних сортов. Трава под задернением скашивается. После уборки урожая из- под веток убирают подпорки, деревья опрыскивают от вредителей и болезней. В приствольные круги вносят основную дозу удобрений в зависимости от возраста деревьев (расчет на 1 дерево):
- 2-4 года - 15-25 кг навоза или 15-25 г д.в. фосфора и калия;
- 5-8 лет - 30-50 кг навоза или 35-50 г д.в. фосфора и калия;
- 9-20 лет - 50-80 кг навоза или 70-100 г д.в. фосфора и калия.
После листопада работы на садовом участке направлены на подготовку плодовых деревьев к зиме и уменьшение повреждения их грызунами. Вокруг молодых деревьев необходимо перекопать почву вилами или лопатой, если это не было сделано сразу после снятия плодов. А тем хозяевам, которые только планируют сажать плодовые, необходимо подготовить посадочные ямы и заложить туда удобрения. Приобретенные для посадки саженцы на зиму необходимо прикопать.
Если решено посадить саженцы осенью, это нужно сделать не позднее чем за месяц до заморозков. Более поздняя посадка приведет к подмерзанию растений и даже к их гибели. Уже плодоносящие деревья в зиму следует полить и перекопать почву в приствольных кругах: после перекопки зимой личинки яблонного пилильщика, а также других вредителей погибают. Приствольные круги под яблоней и грушей перекапывают на глубину 18-25 см. Вблизи штамба почву обрабатывают на глубину 5-6 см. Не следует опасаться некоторого повреждения корней: обычно корни диаметром менее 0,6-0,8 см легко восстанавливаются. Более толстые корни нужно оберегать от механических повреждений, особенно у деревьев на клоновых подвоях.
Под перекопку можно внести органические, фосфорные и калийные удобрения, а также известь. Последняя вносится на кислых почвах 1 раз в 5-6 лет (в среднем, 350-400 г/м2). Штамбы и толстые скелетные ветви необходимо очистить от отмерших кусков коры. Этот прием позволяет уничтожить коконы яблонной плодожорки и других вредителей. Отмершая кора лучше отделяется во влажную погоду. Очищают стволы деревянными ножами, специальными металлическими скребками или проволочными щетками. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить здоровую кору.
Между деревьями тщательно собирают сорняки, ботву картофеля и овощных растений. Все это и растительные остатки с деревьев необходимо сжечь. Кроме того, нужно снять и сжечь зимующие гнезда боярышницы, златогузки, мумифицированные плоды. Опавшие листья рекомендуется обработать 5-7%-ным раствором мочевины.
В этом случае их можно не убирать и не сжигать, а оставить до весны, чтобы затем закопать в почву, ведь листья - отличный утепляющий материал и великолепное органическое удобрение. В конце октября от мхов, лишайников и ряда возбудителей болезней растений опрыскивают деревья раствором железного купороса (300 г на 10 л воды).
Большой вред растениям наносят мыши, поэтому молодые деревья с наступлением устойчивых заморозков обвязывают лапником (верхней частью вниз), тростником или толем. Особенно важно защитить деревья на карликовом подвое: их кора особенно сочна и для грызунов служит лакомством. Обвязка должна быть плотной, особенно в нижней части: чтобы мыши не могли проникать под обвязочный материал. Рано весной обвязку снимают. В зимний период снег вокруг деревьев уплотняют ногами для того, чтобы мышам было трудно добраться до ствола.
Эффективны в борьбе с грызунами и отравленные приманки. Готовят их из семян овса, пшеницы, подсолнечника или кукурузы: на I кг зерновых берут 50- 75 мл подсолнечного масла и 30 г фосфида цинка (в 1 порцию - 5-10 г). Можно использовать готовую приманочную форму - бактородензид (2 г/м2) или такую: 500 г гипса, 200 г муки и 200 г сахара. Приманку раскладывают в норы грызунов или в специально подготовленные трубки диаметром 2,5-3 и длиной 10-20 см. Трубки раскладывают около стволов деревьев. Для предупреждения гибели птиц и животных ранней весной следует убрать трубки с приманками. Для защиты от зайцев эффективно действует укрытие стволов цилиндрами из пластмассы или мелкоячеистой сеткой. Иногда стволы и основания скелетных ветвей обмазывают составами, содержащими репелленты (отпугивающие вещества).
Рецепты защитных покрытий, наносимых на деревья: - растертая сухая глина - 400 г, известь свежегашеная - 200 г, коровяк - 200 г, креолин или нафталин - 10 г, вода - до образования пастообразной массы; - этиловый спирт - 100 мг, канифоль - 80 г. Неиспользованный компост накрывают толем, рубероидом или старой пленкой, иначе после осенних дождей он сильно подмерзнет и весной долго не оттает. Если участок находится на склоне и содержится под "черным" паром, поперек склона делают небольшие канавки и валики из земли: это уменьшит смыв почвы весной.
После первых морозов в (-5...-10°С) заготавливают однолетние побеги семечковых (и косточковых) культур с хорошо сформированными почками для весенней прививки. Срезают их с периферии кроны здоровых деревьев. Диаметр побегов должен быть не меньше карандаша (более тонкие хранятся хуже и приживаемость черенков из них при прививке ниже). Черенки лучше связать в пучки, привязать на них этикетки и хранить в подвале при температуре в пределах 0+3°С. Их ставят вертикально, срезами вниз, окучивают опилками или песком и периодически увлажняют этот слой.
Если нет подвала, черенки оставляют до выпадения снега в неотапливаемом помещении, завернув предварительно во влажную ткань и пленку. После выпадения снега делают бурт с северной стороны дома или сарая. Черенки заворачивают и переносят в бурт. Чтобы весной снег таял медленнее, бурт сверху накрывают слоем опилок, отрезками досок или другими материалами. Для того чтобы предотвратить солнечные ожоги, в начале ноября белят штамбы и толстые скелетные ветви. Иногда эту операцию повторяют ранней весной.
Побелку нужной консистенции получают следующим образом: в 10 л воды разводят 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины, для лучшего сцепления с обрабатываемой поверхностью добавляют немного столярного клея. Можно приобрести и готовую побелку. Белят 2 раза, кистями (волосяными или мочальными), а также применяют опрыскиватель, сняв с него фильтр и наконечник. В последнем случае можно проводить побелку не только стволов и оснований скелетных сучьев, но и всей кроны деревьев. Известковый раствор не только защищает деревья от солнечных ожогов, но и дезинфицирует ствол, уничтожает возбудителей болезней и вредителей.
Особое внимание следует обратить на плодовые деревья, поврежденные в прошлые зимы. Чем большая часть ветвей и стволов у них будет побелена или укрыта белой бумагой, тем больше шансов на благополучную зимовку.
