Для выбора типа газового котла вам необходимо определиться нужно ли ГВС, если да, то как его устроить. Устройство ГВС может быть несколькими способами с помощью бойлера (тогда необходимо определить какой расход горячий воды потребляет семья в сутки) или же это будет бойлер косвенного нагрева, тогда вам не понадобиться второй контур отопления. Далее поговорим о контурах отопления, они так же важны при выборе котла так как котел с двумя контурами отопления стоит в разы дороже.
Контуры отопления. Не надо путать количество контуров в котле с количеством поддерживаемых контуров отопления - это разные вещи. Высокотемпературное (радиаторное) отопление предполагает наличие радиаторов и подогрева отопительной жидкости до довольно высоких температур - в районе 80 "С. Низкотемпературному требуется выходящая из котла вода гораздо меньшей температуры - примерно 40-50 °С. Самый известный тип низкотемпературного отопления - тёплый пол. По своим потребительским качествам он гораздо удобнее радиаторов и требует меньшего расхода энергии. К тому же использование низкотемпературного отопления создаёт меньшие тепловые нагрузки на все элементы системы, включая котёл Однако, чтобы обустроить тёплый пол, потребуется сделать стяжку на существующем Если стяжка уже залита, переделывать её нецелесообразно, поэтому тёплые полы можно сделать или на стадии строительства, или, иногда, при капремонте.
Тёплые полы и иные устройства низкотемпературного отопления обойдутся дороже высокотемпературных радиаторов (или иных устройств), зато способны использовать энергию от солнечных коллекторов и эффективно работают с конденсационными котлами.
Если речь идёт об отоплении двух-трёх помещений, скорее всего, можно ограничиться и одним контуром отопления. В более сложных случаях возможны комбинации. Бывает так, что для отопления жилых комнат используют тёплые полы, а во вспомогательных помещениях ставят радиаторы. Случается, что количество контуров отопления увеличивают, например, в одних комнатах ставят тёплые полы, в других тёплые полы совместно с небольшими радиаторами, в третьих - радиаторы, настроенные на меньшую температуру... Количество контуров отопления к выбору котла прямого отношения не имеет, надо лишь убедиться, что устройства управления выбранного котла поддерживают совместную работу нескольких контуров. Вероятно, для этого понадобится приобретение и установка дополнительных электронных модулей управления в придачу к штатной панели. Так как сложные системы логичнее строить в крупных домах, неудивительно, что больше всего возможностей подбора многоконтурных систем управления у напольных котлов. Бывает и так, что у <напольников> панель в комплект не входит и подбирается отдельно.
Типы горелок. Все горелки делятся на атмосферные и наддувные. У настенных котлов горелки чаше всего встроены, у напольных, бывает, выполняются отдельно. И подбираются, кстати, тоже исходя из требуемых параметров и мощности.
У атмосферных горелок подача газовоздушной смеси происходит за счёт избыточного давления газа Это простой, дешёвый и бесшумный вариант, наиболее распространённый среди небольших котлов. У наддувной горелки воздух подаётся с помощью встроенного вентилятора. За счёт изменения скорости вращения вентилятора легко можно изменить и мощность. Плюсы - не требуется тяга в дымоходе (вентилятор сам вытолкнет продукты сгорания), более высокий КПД (в частности, такие горелки характерны для конденсационных котлов и котлов большой мощности), меньшая зависимость от пониженного и повышенного давления газа и скачков давления в системе. У атмосферной горелки в этих случаях пламя может или сесть на горелку, или начать касаться теплообменника (оба варианта могут привести к прожогу деталей и, как следствие, к ремонту). Недостатки есть и у наддувных горелок: более высокая стоимость, энергозависимость и дополнительный шум от работы вентилятора.
Большинство напольных моделей предназначены для установки в нежилых помещениях, для них вопрос шума не столь критичен: сменная горелка присоединяется снаррки корпуса. Корпуса многих домашних котлов (в основном настенных и некоторых напольных) с целью снижения шума дополнительно шумоизолированы, но всё равно говорить о полной тишине при работе нельзя.
Иногда, при новом строительстве, случается так: газ подвести реально, но в дальнейшем, через несколько месяцев или лет. Для таких случаев пригодны котлы со сменными горелками, такие встречаются среди напольных моделей. Первое время для отопления можно использовать дизельное топливо, поставив соответствующую горелку, в дальнейшем горелку меняют на газовую. Универсальные горелки, способные работать и на дизельном топливе, и на газе, для систем индивидуального отопления не применяются - слишком дороги.
Забор воздуха котлом. Это тоже один из параметров, определяющих тип котла. Различают котлы с открытой и закрытой камерой сгорания. У первых воздух забирается из помещения. Просто, удобно, но воздух для горения придётся восполнять за счёт нарркного, холодного. То есть нужна достаточно мощная вентиляция, а часть энергии будет потрачена на подогрев поступающего воздуха (это тоже придётся учесть при расчёте требуемой мощности котла). Котлы с закрытой камерой забирают воздух через отдельную трубу, с улицы, тяга создаётся с помощью вентилятора, отдельного и/или вентилятора наддувной горелки. Преимущества и недостатки котлов с принудительной тягой примерно такие же, как и в случае с наддувной горелкой: меньшая зависимость от конструкции дымохода, большая экономичность, но дополнительный шум от вентилятора, энергозависимость и более высокая цена.
Конвекционные (традиционные) и конденсационные котлы. Вообще-то эта особенность при описании любого котла находится едва ли не на первом месте. Но прежде чем делать выбор в пользу одного из двух этих типов, надо иметь представление о прочих особенностях и котлов, и систем отопления. В обычном (традиционном) котле некоторая часть тепловой энергии теряется вместе с горячими газами. КПД таких котлов составляет порядка 90%, т.е. если взят котёл с горелкой мощностью 20 кВт, на нагрев воды останется около 18 кВт. Увеличить КПД можно, но всего на несколько процентов: чем холоднее выходящие газы, тем сложнее отобрать у них тепло.
В принципе, чем сильнее охлаждаются топочные газы в котле, тем больше энергии будет использовано по назначению Но есть одно ограничение. При температуре газа порядка 57 °С мы столкнёмся с явлением конденсации. Водяной пар, содержащийся в газе, начнёт конденсироваться в жидкость, прихватывая в себя химически активные вещества. Даже если из котла будет выходить достаточно горячий газ, нужно учитывать и его неизбежное охлаждение в дымоходе. Конденсат весьма агрессивен и способен буквально в течение одного-двух сезонов разрушить традиционные кирпичные или стальные дымоходы. Температура газов может составлять порядка 150-200 °С, у старых моделей - выше, у некоторых современных (низкотемпературных) - ниже, около 100 °С. Остальное тепло в буквальном смысле слова улетает в трубу. Более современные конденсационные котлы гораздо экономичнее. Но тоже при соблюдении ряда условий. Процесс конденсации происходит непосредственно в котле, при этом можно полнее использовать не только теплоту от сгорания газа, но и тепло, выделяющееся при конденсации. Это так называемая высшая теплота сгорания. Прибавка существенная, за счёт конденсации теоретически можно получить до 11 % дополнительного тепла. На практике для конденсационных котлов обычное значение КПД - 106-109%. Превышение стопроцентного барьера как раз и объясняется тем, что КПД обычных котлов не учитывает высшую теплоту сгорания.
Казалось бы, если массово заменить все котлы на конденсационные, эффект будет не менее массовым? Всё не так просто. Раз химически активный конденсат образуется в котле, значит, материал котла должен быть соответствующим. Дымоходы - тоже, ведь далеко не факт, что конденсация в котле будет проходить на всех режимах, что-то может достаться и дымоходам Образовавшийся конденсат надо куда-то удалять. Если есть канализация (и контролирующие органы закроют глаза), конденсат, вероятно, и удастся сливать в канализацию. Но тоже не во всех случаях: котлы в подвалах устанавливают часто, а вот канализации там иногда и не бывает. Система управления конденсационным котлом тоже сложнее. Может потребоваться дополнительное оборудование - устройства для химической нейтрализации конденсата и расходники к ним. В итоге мало того, что сам котёл будет стоить значительно дороже, традиционный дымоход для него не годится, вопрос утилизации конденсата надо тоже решать. Впрочем, если речь идёт о 10-15% дополнительной тепловой мощности, скорее всего, это будет экономически выгодно. Но такую прибавку можно получить только в лучшем случае.
Охладить дымовые газы мы можем единственным способом: забирая у них тепло и отдавая его котловой воде, входящей в котёл. И тут придётся вспомнить о низко-и высокотемпературных системах отопления. Например, если у нас установлены тёплые полы, температура жидкости на входе в котёл может составлять около 30 °С. Температуру конденсации считаем равной 55 °С. В таких условиях можно добиться того, что дымовые газы охладятся достаточно - конденсация будет происходить в котле. Но если обогрев помещений производится за счёт радиаторов, температура котловой воды в системе достаточно высока. Около 50 "С на входе - для среднего котла вполне нормальное значение. Сомнительно, что при такой температуре мы сумеем эффективно охладить газы. Частично конденсация, может быть, и произойдёт, но большая часть продуктов сгорания доохладится уже в дымоходе.
Вывод простой: конденсационный котёл будет эффективно работать, только если в системе присутствует низкотемпературный контур отопления. Если обогрев традиционный, радиаторный, то КПД окажется больше, чем у обычного котла, но куда меньше максимально возможного. На практике, в среднем, при перепаде температур котловой воды от 80 до 50 °С КПД окажется равным примерно 95-98%. Стоит ли овчинка выделки - надо смотреть на месте. Например, в случае простой замены котла при наличии только высокотемпературного отопления за счёт более дорогого конденсационного котла мы получим 5-7 лишних процентов мощности, а при новом строительстве и установке тёплых полов - около 15. Переделка существующего радиаторного отопления на тёплый пол практически не применяется - слишком дорого. При подборе мощности котла, в случае выбора конденсационного, надо уточнить требуемую тепловую мощность с учётом его КПД в конкретных условиях. В документации на конденсационный котёл как минимум приводятся оба значения КПД (например, в случае перепадов температур 80-50 и 50-30 °С), выбирать надо, конечно, с учётом используемой системы отопления.
Дымоходы. Практически все фирмы-производители предлагают и различные варианты дымоходов. Если котёл конвекционный, с открытой камерой сгорания, нам понадобится только дымовая труба с достаточной тягой в ней. В многоквартирном доме вполне удастся воспользоваться штатным дымоходом. Котлам с закрытой камерой сгорания потребуется обеспечить подвод наружного воздуха через трубу. Конденсационные котлы точно потребуют специального дымохода, с трубой из кислотостойкой нержавеющей стали либо пластика. Такой дымоход можно установить и внутрь обычного, кирпичного, но тут придётся учитывать и интересы соседей, если таковые есть. Перекрыть общественный дымоход одной частной трубой никто не разрешит.
Для котлов с закрытой камерой сгорания и конденсационных котлов очень часто предлагаются коаксиальные дымоходы в виде вставленных одна в другую труб. Для конденсационных котлов их обычно делают из пластмассы: температура газов не слишком велика, пластик её вполне выдержит, конденсат пластиковому дымоходу тоже не страшен, заодно уменьшаются расходы на монтаж. Ограничение одно - длина коаксиального дымохода не должна превышать 3-5 метров. Обычно его выводят прямо в стену. Помещение для установки котла. Возможных вариантов два, но в большинстве случаев выбора между ними нет. В небольших домах или квартирах площадь отопления невелика, лишнего места нет, фактически единственное место, где можно установить котёл,- кухня. В таких условиях применяются настенные котлы. Для коттеджей обычно обустраивают отдельное помещение - котельную, в которой, кроме котла, располагают бойлер, элементы обвязки и прочие устройства. Тут могут использоваться напольные, настенные котлы или несколько котлов, соединённых в каскад Кстати, само помещение котельной вовсе не обязательно отапливать специально, при расчёте требуемой мощности его площадь можно исключить. Стоит учитывать шум при работе котла, это особенно актуально для мощных моделей. Некоторые производители выпускают довольно мощные напольные модели с хорошей шумо- и теплоизоляцией, которые возможно установить и вне котельной, например на той же кухне или в холле. Дополнительные элементы системы: краны, расширительный бак и т.п. у таких котлов обычно смонтированы внутри корпуса, а вообще по системе только подключить выпускают в основном настенные котлы.
Список требований к помещению, в котором стоит котёл, довольно обширен. В частности, регламентируется высота (в домах - не менее 2,5 м, в квартирах - не менее 2,2 м), наличие вентиляции (не менее трёхкратного воздухообмена за час, а если используется котёл с открытой камерой, надо прибавить объём воздуха, необходимый для сгорания газа). Свои требования есть и к расстоянию котла до стен, габаритам помещения, окнам и дверям. Полный список требования можно найти в соответствующих нормативных документах.
Современные котлы - устройства, в которых широко применяются различные электрические и электронные компоненты. Если электричество отключится, система перестанет работать. Единственное исключение - котлы с постоянно работающей запальной горелкой в комплексе с системой отопления, не использующей насосы для перекачки теплоносителя (открытая система отопления). Такая связка будет продолжать работать и отапливать помещение и при полном отсутствии энергии в течение долгого времени, даже если хозяев не окажется дома. В остальных случаях есть резон позаботиться об автономной системе электроснабжения отопительной системы - генераторе или аккумуляторах.
Далее, есть смысл уточнить, каким образом включается котёл после отключения энергии и восстановления электропитания (неважно, основного или аварийного). Большинство современных котлов запустится автоматически, но некоторые модели после сбоя потребуется включать вручную, кнопкой. Так что, если хозяев в доме не окажется, запустить систему будет некому.
