Рубленые стены бани это самый лучший вариант бани, поэтому речь пойдет именно о рубленных стенах бани. Учитывая тот факт, что рубленые стены при строительстве основных строений применяют все реже и реже, а специалистов в этой области становится все меньше и меньше, рассмотрим эту технологию подробно.
Количество бревен сруба легко подсчитать, ориентируясь на их диаметр и предполагаемую высоту стен. К примеру, при диаметре бревен 20 см и высоте стен 220–240 см на каждую стену понадобится 14–16 бревен, учитывая последующую усадку стен. Умножив это число на четыре, легко узнать необходимое для строительства сруба количество бревен.К этому количеству нужно добавить бревна, необходимые для сооружения простенков. Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре -20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при -ЗО°С не менее 12 см, при -40°С 14–16 см и более.Обычно для сруба подбирают бревна диаметром 18–26 см со средней влажностью 80–90%. Бревна такой влажности легче обрабатывать и они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. Учитывая то обстоятельство, что при снижении влажности древесины до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном на 3–6%. В результате этого могут получаться усушечные трещины. Для того чтобы уменьшить влияние этого отрицательного явления, с нижней стороны бревен прорубают искусственную <трещину> до сердцевины бревна.
Соорудить сруб бани одному практически невозможно. Для этого понадобится бригада 3–4 человека и хотя бы один из них должен обладать навыками плотника. Подготовив все необходимые материалы и скомплектовав рабочую бригаду, приступают к сооружению сруба. Рассмотрим основные приемы, применяемые при выполнении этого вида работ.
Подготовку стеновых бревен начинают с устройства хотя бы одной ровной плоскости по всей длине бревна. Для этого лучше всего бревно положить на чурбаны и закрепить его скобами. На торцах по уровню проводят вертикальные риски с таким расчетом, чтобы толщина всех бревен от плоскости полученной кромки (до противоположной) была примерно одинаковой. Это повысит качество работ и сократит время рубки стен. Соединив ровной линией концы рисок, размешенных на противоположных торцах бревна, топором начинают обрабатывать плоскость. Ровную линию по всей длине бревна можно провести при помощи шнура, натертого мелом или углем. Шнур прикладывают к концам рисок и, оттянув его в средней части, резко отпускают. От удара по бревну натертого мелом шнура получается ровная линия, обозначающая кромку будущей плоскости.
Топором, не углубляясь за линию, делают по всей длине бревна засечки с шагом 100-700 мм и начинают обрабатывать плоскость, оставляя припуск для окончательного ее выравнивания. После этого бревно поворачивают на 180" и обрабатывают эту же плоскость с обратной стороны. Получив относительно ровную плоскость, бревно поворачивают обработанной поверхностью вверх и строгают шерхебелем по всей длине. Само собой разумеется, что качество заточки инструмента при этом должно быть хорошим. В противном случае трудоемкость работы возрастет, а качество значительно ухудшится. Подготовив таким образом все бревна, их раскладывают с четырех сторон бани так, чтобы всегда можно было отобрать нужное бревно. Не лишним будет напомнить, что длина бревен должна учитывать соединение углов и соответственно должна быть больше длины стены сруба.
Учитывая то обстоятельство, что сруб со временем дает значительную усадку, его часто рубят в два этапа. Сруб устанавливают рядом с фундаментом и дают ему отстояться в собранном виде на протяжении 6–9 месяцев. При предварительной сборке конопатку швов не выполняют и бревна собирают <насухо> без пакли или мха. После усадки все элементы сруба маркируют, разбирают и устанавливают на фундаменты с конопаткой швов. Но даже предварительная сборка насухо; не дает гарантии от дальнейшей усадки, поэтому по мере эксплуатации и дальнейшей усадки сруб конопатят вторично. Обычно это происходит через один-полтора года после окончательной рубки бани.
Рубку стен начинают с окладного венца. Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Между бревнами оклада и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция из двух слоев толя или рубероида. Кроме того, для возможной в дальнейшем замены прогнившего бревна окладного венца его укладывают на деревянную прокладку толщиной 50–60 мм и шириной 150 мм, пропитанную антисептическим составом или горячим битумом. На подкладку раскладывают ровным слоем паклю, мох, минеральный войлок или другой материал, который выбран для герметизации стыков между бревнами. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают, чтобы обеспечить плотное прилегание бревна к прокладке.
Ширина канта должна быть не менее 15 см, чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент. Первый венец укладывают строго по уровню. При установке оклада следует выбрать способ углового соединения бревен и, если к наружной стене будет примыкать перегородка, то нужно предусмотреть вырубки и для нее. Наиболее часто применяемый метод угловой врубки считается рубка "в чашку". Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен и, кроме того, сруб при такой врубке считается наиболее устойчивым, желательно каждый ряд бревен, укладываемый после окладного венца, связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями) диаметром 25–30 мм, которые изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень и т.д.). Установку нагелей выполняют на расстоянии 1,5–2 м друг от друга, при этом они не должны заходить в гнезда до самого дна. Установка нагелей предотвратит горизонтальные сдвиги бревен. Для того чтобы при усушке бревна меньше растрескивались, нагели не заводят до дна гнезд на расстояние 8–10 мм.
Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию и, следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5–0,6 м. каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба "в чашу" сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка "в лапу", но она требует более высокой квалификации.
