При строительстве дома своими руками не мало важным элементом является пол. Пол должен обеспечивает хорошую теплоизоляцию, поэтому необходим некоторый теоретический запас знаний. Нужно знать какой пол выбрать, из какого материала его настелить и сколько это будет стоить. Рассмотрим некоторые виды и способы настила полов.
Пол, или цокольное перекрытие, состоит из следующих элементов: балки (прогоны, опирающиеся на цокольную обвязку, в срубах - на окладной венец); лаги (балки, уложенные поперек прогонов); накат (черный пол); засыпка-утеплитель; чистый пол.
Прогоны - основной несущий элемент перекрытия. Они обеспечивают жесткость конструкции. Перекрытие должно выдерживать нагрузку около 200 кг на м2 (кроме собственного веса, который составляет около 60 кг на м2). Расстояние между смежными опорами, на которые опирается прогон, называется пролетом. Сечение балки выбирается в зависимости от ширины пролета (обычно - 2-6 м) и расстояния между балками Подполье (пространство под полом) должно проветриваться, поэтому при полах на балках, в цоколях устраиваются продухи высотой в два кирпича и длиной в 25-30 см, с четвертью для рамки, в которую вставляют металлическую сетку на лето, и щиток для закрывания продуха на зиму. Подобные же продухи устраиваются в деревянных забирках.
Высота подполья должна быть не менее 65 см. В случае устройства полов на лагах особенно важно утеплить межпольное пространство, так как влага, содержащаяся в комнатном воздухе и проникающая в межполье, при низкой температуре может концентрироваться и вызывать загнивание древесины. На балки идет брус (доска) толщиной 5 или 8 см; если необходимо получить большую толщину, берут удвоенные доски, хотя, конечно, можно использовать и цельный брус или протесанное хотя бы на один кант бревно.
К нижней части балки-прогона крепятся черепные бруски 4 х 4 см. Это делается для опоры досок наката, на котором будет уложен утеплитель. Если вы протесываете бревно для использования в качестве балки, можно сразу вытесать черепной профиль. Итак, вы уложили балки-прогоны на цокольную обвязку или врезали в окладной венец, тщательно проверив их горизонтальность (с помощью уровня) и плоскостность (с помощью длинной рейки или шнура, натянутого на крайние прогоны) - верхние канты всех балок должны лежать в одной (горизонтальной!) плоскости. Теперь можно настелить накат на черепные брусья - для наката подойдет и необрезная доска, и горбыль. На накат следует уложить пергамин таким образом, чтобы его края, загнутые вертикально вверх, можно было прибить к балкам.
Если прогоны идут достаточно густо, доски пола можно стелить прямо на них, после того как утеплитель уложен и укрыт верхним слоем пергамина. Если же прогоны отстоят друг от друга более чем на 1,2 м, то поперек балок укладывают лаги из бруса 50 х 80 или 50 х 100 мм с шагом 0,6-1,2 м. Лаги и будут служить опорой для досок чистого пола.
Дощатые полы настилают по балкам или лагам из досок толщиной не менее 40 мм. Если полы делают по железобетонному перекрытию, толщина досок, используемых для устройства лаг, может быть до 30 мм. На первом этаже загородного дома пол обычно укладывают по лагам, опирающимся на кирпичные столбики. Под них внутри дома подсыпают местный грунт, утрамбованный и уплотненный щебнем. Между лагами и кирпичными столбиками укладывают обрезки досок, обернутых толем. При высоком уровне грунтовых вод устраивают цокольное перекрытие и укладывают пол по балкам, опирающимся краями на уширение цоколя.
Полы на лагах кладутся и непосредственно на бетонные поверхности, например, если в доме устроены железобетонные перекрытия. В качестве звукотеплоизолирующего слоя используется шлак, керамзит, древесно-стружечные плиты. Деревянные полы бывают и многослойными. Состоит такой пол из деревянных лежней, уложенных на деревянную плиту и покрытых древесно-стружечными плитами и слоем твердых древесно-волокнистых плит. Деревянное основание достаточно упруго, и ходить по такому полу комфортнее, чем по уложенному на бетонную плиту.
Для обеспечения изоляциии под "черный" пол из древесно-стружечных плит кладут слой изолирующего материала, например, пенополиэтилена, с двух сторон покрытого отражающей алюминиевой фольгой. Для устройства дощатого пола используют хорошо высушенные доски (как правило, хвойных пород), которые укладывают встык, на четверть или в шпунт и прибивают к лагам. При укладывании пола встык используют доски примерно на 1 см короче длины помещения. Первую доску кладут у стены и к каждой лаге прибивают ее двумя длинными гвоздями. Чтобы подсчитать количество требуемых досок, можно воспользоваться рулеткой или разметочным шнуром. Затем к первой доске укладывают три последующие доски и от последней доски с допуском 20-30 мм в две лаги вбивают плотничьи скобы на одну треть их острия. Между краем последней доски и торцом скоб друг против друга вкладывают два клина и забивают их топором, подтягивая три доски к первой.
Затем доски прибивают гвоздями, вынимают скобы и повторяют операцию. Если впоследствии пол будет обработан рубанком, все шляпки гвоздей нужно утопить, чтобы не повредить лезвия рубанка о выступающие шляпки. В завершение работы прибивают плинтус. При способах "в четверть" и "в шпунт" полы также укладывают на лаги и слой насыпки. Первую доску укладывают выбранной четвертью к стене, а следующие доски дотягивают клиньями и прибивают с боков так, чтобы шляпки гвоздей закрывались шпунтом. Если кусок доски трудно установить в нужное место, например в дверном проеме, выпиливают подходящее заполнение. Если нужно, концы досок около стен или в углах помещений подпиливают под углом так, чтобы нижняя часть была короче, чем верхняя. Последняя доска пола крепится гвоздями таким образом, чтобы шляпки были закрыты плинтусом. Перед тем как окрашивать пол или укладывать на него покрытие, он должен просохнуть в течение года в естественных условиях.
Полы квартиры должны иметь достаточную прочность, обладать звукоизоляционными свойствами, а их внешний вид должен соответствовать интерьеру. При оборудовании любых полов следует помнить, что они должны быть на одном уровне с дверным порогом, а если ниже, то не более чем на 1-2 см.
При паркетном способе половые доски устанавливают и прибивают отдельно каждую, а при пакетном - по 5-10 досок одновременно. При этом половые доски сплачивают между собой на гладкую фугу, в четверть или в паз и гребень. При пакетном способе настилки половые доски устанавливают при помощи сжимов, а при паркетном - без сжимов. Как уже говорилось, при настилании полов первую доску укладывают на расстоянии 10-15 мм от стены и прибивают гвоздями длиной 120-150 мм к каждой балке или лаге. Щель между стеной и первой доской закрывают плинтусом.
Нужно учитывать следующее обстоятельство, что настеленные половые доски высыхают и дают усадку, между ними через 8-10 месяцев появляются щели и пол необходимо перестилать и сплачивать доски. Поэтому первоначальную настилку полов рекомендуется выполнять пакетным способом, то есть к балкам и лагам прибивают только каждую шестую или седьмую доску.
Перестилание пола производят следующим образом: сначала снимают плинтусы; вынимают среднюю не прибитую доску; при помощи двух клиньев доски плотно сдвигают и прибивают гвоздями к балкам или лагам; гвозди нужно забивать по углам, направляя острый конец гвоздя в сторону ранее прибитой доски. В каждом месте прилегания доски к балке- или лаге забивают по два гвоздя. После сдвигания досок в образовавшийся промежуток вставляют дополнительно доску необходимой ширины. Между собой доски соединяют впритык, в четверть или в шпунт. Соединение досок в шпунт дает наиболее плотное прилегание их друг к другу, которое обеспечивает качественную теплоизоляцию и влагонепроницаемость.
При настилке пакетным способом первую доску нужно устанавливать гребнем к стене, а при настилке паркетным способом - пазом к стене. Каждую последующую доску придвигают к ранее уложенной ударом молотка (через деревянную прокладку), насаживают пазом на гребень и прибивают гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины доски. Гвозди забивают в каждую лагу под углом 45°, а шляпки утапливают в древесину при помощи добойника. Расстояние от крайних досок до стены не должно превышать ширину плинтуса или галтели.
Сначала стелют черный пол, смазывают его известковым раствором, просушивают, засыпают сухим крупным песком или шлаком на половину высоты балки. Песок заливают известковым раствором в 1 см толщиной, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола, обязательно устраивая по углам вентиляционные отверстия. По верху балок через 500-600 мм для циркуляции воздуха делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм. Чистый пол настилают в обычном порядке.
Сосновая половая доска является прекрасным натуральным напольным покрытием. В качестве теплоизоляции и звукоизоляции можно использовать гранулированный перлит (вспененное нагревом вулканическое стекло) и древесно-волокнистые плиты ДВП (состоят из спрессованных тонких волокон хвойных пород дерева). Гидроизоляция выполняется покрытием на битумной основе. Сначала на очищенное бетонное основание укладывается гидроизоляционный материал. Для этого на высоте 1 м от бетонного основания с помощью гидроуровня на все стены наносят базовую отметку, от которой по стенам вниз наносят необходимые для конструкции пола верхние уровни укладываемых слоев. Затем сухой гранулированный перлит илй керамзит за-сыпают ровным слоем в 88 мм (80 мм после уплотнения).
Засыпку перлита ниже плановой отметки сначала делают вдоль стены параллельными грядами с расстоянием между ними 250 или 125 см. Для гидроизоляции бетонного основания первого этажа без подвала используют битумные дорожки, а в других случаях - защитный слой из пергамина.
Засыпку перлита производят в следующем порядке:
- на битумную мастику укладывают гидроизоляционное полотно;
- первый слой перлита засыпают ниже плановой отметки по всему полу или полосами;
- устанавливают две направляющие рейки по уровню окончательной засыпки на часть площади пола;
- начиная от двери, настилают листы ДВП по направлению укладки половых досок. Лучше всего использовать листы размерами 1 х 2 м и толщиной 8 мм (для варианта без засыпки - 16 мм);
- затем засыпают второй слой перлита между рейками до планового уровня. Его ровняют третьей рейкой, ведомой по направляющим. Таким образом, перенося направляющие рейки далее и повторяя те же операции, засыпают всю площадь до плановой отметки;
- в поперечном направлении настилают следующий слой листов ДВП;
- через настланные листы ДВП вручную уплотняют перлит до очередной плановой отметки.
С помощью кельмы грады перлита выравнивают по высоте, ориентируясь на плановые отметки на стенах. Первая гряда должна ровно примыкать к стене. В стыки панелей укладывают брусок (40 х 40 мм) от стены до стены, который пришивают к предыдущему слою. Эти бруски являются лагами пола. Разница высот второго слоя плит и брусков компенсируется дополнительными листами ДВП.
При укладке второго слоя плит необходимо обеспечить вентиляционный зазор со стенами в 3 мм. Трубы, расположенные вдоль стены, защищают от будущих нагрузок покрытия привинченным к полу бруском. Высота бруска соответствует уровню уплотненной засыпки. Последние плиты, примыкающие к стенам, отпиливают точно по размеру. Половые доски укладывают поперек лаг и тщательно сбивают стягивающей арматурой либо клиньями. Колышки по периметру обеспечивают вентиляционный зазор со стеной в 1 см, который закрывают плинтусом.
